Зимнее чаепитие

Обновлено: 05.07.23

В своей статье 'Петербург и Москва' В.Г. Белинский противопоставил эти два города как новое и старое, и среди типично московских, патриархальных черт отметил такую:
'В Москве много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который в них только пьет чай... Это народ, выпивающий в день по пятнадцати самоваров, народ, который не может жить без чаю, который пять раз пьет его дома и столько же раз в трактирах'. Эти слова были написаны в 1845 г. Насчет пятнадцати самоваров Виссарион Григорьевич несколько преувеличил, но уже более полувека до названной даты Москва ежедневно упражнялась в домашних и трактирных чаепитиях. Уже четко были распределены 'действующие лица и исполнители' великой московской чайной церемонии. Внутри семьи с самоваром управлялся обычно только один человек - мать, жена или старшая дочь, поскольку требовался определенный навык и твердая рука. Считалось, 'чаю самовар 'признает' только хозяина, и непривычные чужие руки хорошего чаю не приготовят. Несмотря на это, распространено было одалживание самовара, например, соседям, живущим беднее, или знакомым, ожидающим много гостей. Отдать самовар хотя бы на вечер означало проявить особое доверие и доброжелательность, а 'неблагонадежным' хозяйка могла и отказать, кивнув на предмет просьбы: 'Чегой-то он у нас, Маланья, упрямствует ныне, никак не разжечь'. С конца XVIII в. приглашение на чай стало равнозначно вообще приглашению в гости, и распространилось оно как бы сверху вниз: из дворянской среды постепенно перешло в купеческую и чиновничью, а затем в простонародную. С середины XIX в., говоря 'приходите на чай', подразумевали приглашение на дружескую неофициальную беседу за чайным столом с пирогами. Гости собирались после четырех часов дня, а летом и того позже. А.Н. Островский в очерке 1846 г. 'Замоскворечье в праздник' отметил такую особенность: '...В четыре часа по всему Замоскворечью слышен рокот самоваров... Если это летом, то в домах открываются все окна для прохлады, у открытого окна вокруг кипящего самовара составляются семейные картины'. Отечественная привычка подолгу 'гонять чаи' в любое свободное время отличается, скажем, от английского строго регламентированного 'файф-о-клок'а' - пятичасового чая (от англ. fife-o'clock). Конечно, скажут москвичи, где уж 'им' тягаться с нами, это, мол, все от особой российской душевности. Но и в наших краях чаепитие иной раз из удовольствия превращалось в мучение, когда участникам его хотелось как можно скорее встать из-за стола. Со второй половины XIX в. в Москве среди купцов и старших чиновников появилась традиция на праздники или именины 'давать чай' для своих приказчиков или подчиненных. Учитывая неравное положение гостей и хозяев, такие мероприятия редко носили сердечный, душевный характер, а были, скорее, частью служебно-иерархических отношений. Атмосферу такого чаепития описывает в 'Очерках Москвы' Н. Скавронский (псевдоним А.С. Ушакова): '...Несчастная чашка чая колом в горле становится у каждого из них (приказчиков. - ЮЛ.) при господствующей обстановке: во-первых, примут их как оплеванных, хозяйка и хозяйские дети еле удостоят ответом их униженные поклоны... Выпивши по чашке, все непременно обернут чашки вверх дном; последует односложное 'кушайте'; нальют по другой; молчанье ложиться тяжелым гнетом... Невыносимо для совестливого человека, говорили некоторые нам, оставляя эту нравственную пытку, кое-кто посмелее выпьет третью, и потом надо, сколько требует приличие, посидеть; прежнее молчание и гнет'. Однако радушный добросердечный человек умел избежать формальности и высокомерия в отношениях, приглашая в дом людей, подчиненных ему по службе. Да и принято было на свои именины смягчаться сердцем, прощать обиды, проявлять благодушие и гостеприимство. Московский обычай обязывал в этот день держать двери дома открытыми с утра до вечера, самому встречать родственников, друзей, соседей, коллег и угощать всех, по меньшей мере, чаем. Имениннику вручался традиционный сладкий пирог с сахарными розочками и надписью 'В День Ангела такому-то от такого-то', хорошим тоном считалось удивить пирогом, сделанным на заказ. Иногда таких пирогов собиралось несколько дюжин. Тогда их раздавали по кускам беднякам и нищим, заблаговременно собиравшимся у дома. Интересно, что слово 'торт' не было в ходу у москвичей, но само изделие было известно под названиями 'кондитерский' крендель, кулич (не обязательно пасхальный), калач, даже если теста было совсем немного. Немаловажно было, у како-го кондитера сделана покупка, или, как говорили, 'от кого' она. Так, от Фельша - калач из безе с толченым миндалем, ромом и сахарной пудрой; от Эйнема - кремовый с фисташками, воздушно-бисквитный;. от Виноградова с Мясницкой - из ананасного желе, от Сиу - шоколадный; от Абрикосова - с засахаренными фруктами, вареньем, заливными орехами. Расскажем подробнее хотя бы об одном из этих прекрасных кондитеров.
Дело, известное с 1883 г. как 'Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей вь Москве', было основано еще в 1804 г. дедом Алексея Ивановича. В ассортименте Товарищества числились 'Конфекты, Шоколадъ, Печенье, Мармеладъ, Пастила, Варенье, Фрукты (в сахаре)'. Фирма делала то, что сейчас мы бы назвали киндер-сюрпризом': в коробки вкладывали игрушки для детей, картинки-мозаики, которые надо было складывать, фотографии, рисунки домашних животных, географические карты разных стран. Абрикосов уделял много внимания внешнему оформлению продукции. В Хамовниках действовал специальный цех упаковки из жести, дерева, картона, соломки и лозы. В 1899 г. фирме ПРИСВОИЛИ звание 'Поставщик Двора Его Императорского Величества' с правом изображать на тортовой марке двуглавого орла. За организацию первого в стране кондитерского предприятия и успехи в коммерции владельцу присвоили почетнoe звание 'Потомственный почетный гражданин города Москвы', пожаловали дворянство, чин действительного статского советника и наградили золотой медалью 'За усердие'. После революции 'Т-во Абрикосова' превратилось в Кондитерскую фабрику имени ПА. Бабаева. Возвратимся на минуту к именинному столу и заметим, что обыкновенно гости могли рассчитывать не только на чаепитие, но и на праздничный обед. Ну и как не выпить за здоровье виновника торжества! Здесь мы подошли к очень интересной теме взаимоотношения чая со спиртными напитками. Они не входили в 'обязательную программу' чаепития, и, в общем, не поощрялись, особенно когда за столом собиралась вся семья с детьми. 'Чаепитие' и 'выпивка' хоть и однокоренные слова, однако противоположные понятия. По старому выражению, и чай, и водка 'греют душу и живот'. Но если для первого в целом характерны сдержанность, этикет, 'чинность', то для второго - шумность, развязность, вседозволенность. Спиртное замутняет рассудок, горячит; чай отрезвляет, проясняет мысли. Русский трактир часто был разделен на чайную и питейную половины. В одной царило умиротворение, в другой стоял шум и гам. Трудно сказать, на что спрос был больше - оба питья в XIX в. любимы и почитаемы. Но без чая сытная трапеза с выпивкой считалась незавершенной. В разговорном языке москвичей существовала даже единая формулировка-присказка для определения дружеской или деловой встречи в трактире: 'Посидеть, водчонки-чайку попить'. 'Единство и борьба' этих противоположностей составляли яркую черту городского быта. Их разделение заметно в выражениях 'давать на чай' и 'давать на водку', означающих денежное поощрение за услугу. 'На водку' давали трактирной прислуге и ямщикам, а со второй половины XIX в. - 'на чай' горничным, половым, извозчикам, причем сумма чаевых была значительно меньше водочных. Особая статья - банные чаевые. По большим дням московские банщики обходили с поздравлениями самых богатых своих клиентов и по традиции получали праздничные чаевые. В принципе вытеснение водки чаем в структуре речи говорит о возросшем авторитете и большей повседневной надобности последнего. Но если чай и водка существовали в вечном споре, то чай в сочетании с ромом или коньяком был употребим и любим среди людей с достатком - дворян, военных и купцов. Такой чай - 'с позолотой' или 'с подливочкой' - пили в дороге для подкрепления сил и дома во второй половине дня. Были и сторонники 'раздельного' приема. В рассказе В. Гиляровского актер М.П. Докучаев на предложение чаю с ромом отвечает, декламируя:
Убей меня господь бог громом,
Не будь лихим я казаком,
Когда испорчу чай я ромом
Или испорчу чаем ром.
После чего выпивает залпом чайный стакан рома. Как говорится, о вкусах не спорят.
В 'Станционном смотрителе' А.С. Пушкина мы встречаем соседство чая с распространенным после 1812 г. пуншем (ром с кипятком в простом варианте): '...Дуня возвратилась с самоваром... Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы'. Здесь мы отметим еще одно общее качество: за чаем, как и за выпивкой, незнакомые люди быстро сходятся и открываются друг другу. Наливки, настойки и ликеры тоже считались вполне уместными на чайном столе рядом с самоваром. Ими наполняли графины или штофы с пробкой, и пили из маленьких рюмок, завершая так чаепитие. Зимой особенно уважали ягодные наливки: вишневую, терновую, рябиновую. Хозяйки домов - купеческие жены - в силу образа жизни имели обыкновение в любое время дня держать наготове самовар с лакомствами и закусками. Образ дородных, нарумяненных, вечно укутанных в шали москвичек запечатлел в 40-50-е годы XIX в. П. Вистенгоф: '...В свободное от занятий время забавляются грызением орехов, кушанием разного рода варений, мармелада, моченых яблок с брусникою, употреблением разных домашних наливочек, пива и производят чрезвычайно обильное распивание чаев'. Вообще многие приезжие замечали за москвичами эту привычку - постоянно что-нибудь жевать и грызть, будь то табак, орехи, семечки или леденцы. Гости, разговоры, посиделки, пересуды, сплетни - обычные женские развлечения 'под самоварчик'. В этой же среде - темной, проникнутой доморощенными суевериями и отголосками язычества - рождалось и множество городских примет, среди которых многие связаны с чайно-самоварной темой. С неудовольствием и опаской отмечали москвичи три свечи в комнате, тринадцать человек за столом, вой ветра в трубе, треск дров при растопке и особый случай - разбитая ненароком чашка или разный шум самовара. Старались не держать в домах треснувшую и сколотую посуду. И уж совсем верным указанием на скорое происшествие чего-то из ряда вон выходящего было исчезновение со двора полного горячего самовара. Ведь небывалое дело, чтобы ушел самовар с горящими углями! Тут москвичи говорили: 'Остаться без чаю, значит, будет 'нечаянность''. Старинное русское слово 'чаять' - ожидать, хотеть - ловко соединилось в языке и сознании с похожим словом 'чай', со всегда желанным напитком. Пропавший самовар иной раз находился уже спитым в темной подворотне неподалеку: ловкий путник потешил себя чаем, но тащить заметную ношу дальше не рискнул. Чаще украденный самовар оказывался на Старой и Новой площади в лавках, сбывающих ворованные вещи. Случалось, что крайняя или внезапная нужда заставляла честного человека продавать свой самовар на толкучке, и тогда пятнадцатирублевая вещь отдавалась за три рубля. За свою жизнь самовар по разным причинам мог сменить нескольких владельцев, хотя с ним всегда расставались в последнюю очередь. Продать самовар - все равно, что лишиться домашнего очага, не пить чаю не жить вольно, как дома. Может, с таким пониманием связан обычай по большим праздником и дням поминовения посылать в места заключения подаяния - чай, сахар, калачи - как прошение милосердия к падшим и лишенным дома, свидетельству коренного москвича, литератора и члена общества 'Старая Москва' И.А. Белоусова, эти подаяния привозились к городским тюрьмам целыми возами. С XVIII в. чай в Москве продавался в лавках вместе с другими продуктами, но хранили его на складах, как правило, отдельно, чтобы не испортить аромат. В ХIХ в. помимо бакалейных лавок чаем торговали магазины колониальных товаров, к которым относились кофе, табак, тростниковый сахар, пряности и др. Последняя треть века - время расцвета фирменных магазинов крупных частных владельцев и Товариществ. Характерно, что такие магазины, помимо основных торговых функций, нередко выполняли роль своего рода художественных и просветительских салонов, так как специально отделывались в национальном или заморском стилях, и пусть несколько гипертрофированно, но давали представление о культуре страны-производителя. Здесь покупатель мог почувствовать колорит восточных базаров, вдохнуть аромат пряностей, выбрать товар на свой вкус. В числе первых и самых красивых чайных магазинов в Москве - магазин Сергея Васильевича Перлова в доме № 19 на Мясницкой улице, существующий до сих пор, который был построен в 1885 г. по проекту Р.С. Клейна, а вид китайской пагоды ему придал позднее архитектор К.К. Гиппиус. Китайский стиль для фасада и интерьера магазина был выбран не только из-за происхождения самого чая, но и в связи с приездом в Москву на коронацию Николая II знатного китайского сановника, который остановился у крупнейших чаеторговцев Перловых. Их фирма была известна в Европе и поставляла товар дворам четырех иностранных держав. Правда, высокий гость остановился в другом доме большого семейства Перловых - у племянников Сергея Васильевича на 1-й Мещанской улице. Сегодня, когда эта история забыта, нам кажется, что старался Перлов, конечно же для москвичей. Заслуги нескольких поколений чайных поставщиков Перловых были столь значительны, что к столетнему юбилею фирмы в 1887 г. им было пожаловано дворянство. На их гербе изображение жемчужин (перлов, давших фамилию основателям рода - торговцам жемчугом) соседствует с изображением чайного куста с шестью цветками, а девиз гласит: 'Честь и труд'. А в 1901 г. на Тверской в старинном дворце княгини Белосельской-Белозерской открылся 'Магазин Елисеева', ставший эталоном по разнообразию и качеству товаров и уровню обслуживания. Здесь предлагался богатейший выбор чаев из Китая, Японии, Индии, Цейлона. Знатоки предпочитали покупать у Елисеева чай с Явы. Интересно, что сортов кофе в Елисеевском магазине было тоже много: аравийский, абиссинский, вест-индийский, мексиканский и самый ароматный - южноамериканский. Но даже такое разнообразие не могло составить конкуренцию любимому москвичами чаю. Из чего складывается своеобразие и колорит города, его очарование? Из самых обычных деталей и черт: что ежедневно едят и пьют его обитатели, как устраивают свое хозяйство, как отмечают праздники, о чем говорят. Чаепитие - лишь повод взглянуть на быт наших предков через призму прошедших лет. О многом еще хотелось бы рассказать читателям: о филипповских калачах, кузнецовском фарфоре, о поддельном чае... (Автор статьи: Ю.Харькова)

Вот и наступили зимние вечера. Все мы теперь уже быстрей спешим по вечерам домой с работы, чтобы согреться у домашнего очага, за кружечкой крепкого, ароматного и горячего чая. Как приятно провести эти долгие вечера в кругу близких и друзей. Мы предлагаем Вам ознакомиться поближе с этим замечательным напитком, а так же к Вашему чайному празднику хотим поделиться с Вами рецептами замечательных сладостей и выпечки, достоинство которых, Вы сами сможете оценить за чашечкой чая.

Традиции чаепития в разных странах непохожи друг на друга. Например, в Японии - это ритуал, где до мелочей продумана каждая деталь и движение. У нас же чаепитие всегда отличалось простотой и сердечностью. Самовар на столе как бы приглашал расслабиться и вести долгие задушевные беседы. Похрустывая крендельками, гости и хозяева выпивали до десяти стаканов. Приглашая ' пожаловать на чай', хозяева предлагали гостям чувствовать себя свободными, 'без церемоний'. Москвичей, например, даже дразнили чаехлебами. В отличие от чопорного Петербурга, где 'пили кофий', в Москве с утра до вечера 'гоняли чаи'. Так же считалось неприличным пригласить гостя и не напоитьть его чаем. И в 1896 году на Мясницкой по заказу купца С.В. Перлова был построен магазин 'Чай-кофе'. В 'Дом Перлова' ездили со всех концов города специально за любимым сортом.

Из истории чая

Первый зеленый чай в Европу доставили голландцы уже в начале XVII века. Сначала это был чай из Японии, затем - из Китая. Вскоре напиток получил широкое распространение как лекарственное средство и купить его можно было только в аптеках. Роль чая изменилась с началом импортирования черного чая, который вскоре занял место среди лучших напитков, таких как кофе и шоколад. Вслед за Голландией чай 'завоевал' Англию и Германию, а примерно через 70 лет, после основания Восточно-Индийской компании, англичане стали играть ведущую роль в тор-говле чаем.
'Русским чаем' назывался долгое время черный чай, вывозимый из Азии караванами и попадавший в Центральную Европу через Россию. 'Караванный чай' ценился среди знатоков очень высоко, поскольку он в отличие от чая, перевозимого в течение долгих месяцев по неспокойному морю - имел безупречный вкус.
В XIX веке английский торговец Томас Липтон основал крупную фирму, торговавшую чаем. На упаковках с чайной смесью, которую Липтон поставлял на рынок, стояло его имя.
Возбуждающее и бодрящее действие чая, так же как и кофе, объясняется присутствием в нем кофеина. Однако воздействие чая гораздо мягче и более длительно. Кофеин, содержащийся в чае, проникает в организм постепенно. Он стимулирует деятельность мозга и центральной нервной системы, а не работу сердца и кровообращение, как кофе. Поэтому после чашки чая Вы ощущаете повышенную остроту реакции и хорошо концентрируете внимание. И поэтому же, если Вы хотите спокойно спать ночью, Вам следует отказаться от чая или кофе после 16 часов.
Вокруг чайного листа.

Зеленый и черный чай получают путем различной обработки листьев одного и того же растения. Вот как происходит обработка черного чая традиционным способом:
1. Вяление. С помощью больших вентиляторов и аппаратов подачи горячего воздуха свежие зеленые листья чая превращаются в подсохшие и эластичные.
2. Укатка. Провяленные чайные листья измельчаются специальной машиной с валом для укатки.
3. Ферментация. При разрушении клеток растения из него выделяется сок, который окисляется на воздухе и начинает бродить. Листья окрашиваются в медно-красный цвет и становятся ароматными.
4. Сушка. Процесс ферментации останавливают с помощью горячего воздуха. Теперь уже сухой и потемневший чай пригоден для следующего этапа обработки.
5. Сортировка. В процессе просеивания чай разделяют на 4 группы:

'Чайный лист' (Blatt Tee) - целые листья чая;
'Чайная крошка' (Broken Tee) - 'раз-дробленный' чайный лист или мел-колистовой чай. Он быстрее заваривается и остается листовым чаем.
'Отсев' (Farmings) - мелкие кусочки чайного листа, преимущественно для заваривания в пакетиках.
'Пыль' (Dust) - самые мелкие частички чайного листа. Зеленый чай не подвергается ферментации и выпариванию, которые разрушают в чае ферменты, но не дубильные вещества. Поэтому зеленый чай имеет более терпкий вкус, чем черный, а его настой остается светлым. 'Oolong' - так называется полуферментированный чай, процесс обработки которого прерывается на середине. Вкус этого чая напоминает и черные и зеленые сорта одновременно. Широкое распространение получил сокращенный способ производства чая, при котором провяленные листья измельчаются и укатываются, но листовые сорта чая при этом не производятся.

Чай со всего света

Большую часть потребляемого нами чая привозят из Индии. 'Assam' - крепкий и пряный сорт чая, который можно узнать в чашке по его темному цвету.
'Darjeeling' - так называется нежный светло-желтый чай с высокогорий Гималаев. Более острые сорта чая 'first flush' - из первого весеннего урожая, и более темные и крепкие сорта 'secodn flush' - из урожаев летних месяцев. На Цейлоне возделывают знаменитый своим терпким вкусом и сильным ароматом сорт чая, который известен нам по сохранившемуся до сегодняшних дней старинному названию 'Шри Ланка' (Sri Lanka). В Китае производится большей частью зеленый чай 'Gunpowder' или, как его называют, 'порох' - листья этого чая скатаны в шарики, - и 'Chunmee'. Это два наиболее известных сорта зеленого китайского чая. Из сортов черного чая известен 'Lapsang Souhong' - дымчато-черный чай высшего качества. В Индонезии, на острове Ява, успешно культивируют сорт крепкого чая, напоминающий 'Assam'. Сорта чая с Суматры используют, в основном, в смесях. На банках или коробочках с чаем указывается, где он выращен, к какой группе сортов относится, а также его основное качество:
'Flowery' - 'цветочный', очень ароматный чай.
'Orange' - это определение в данном случае относится не к апельсину, а к нидерландскому королевскому дому Oraniеп. 'Королевское' здесь означает 'особенно хорошее'.
'Pekoe' - 'Белый пух' в переводе с китайского - это мелкие, еще нежные листья чая, чаще всего терпкого вкуса.
'Tippy'особенно нежный листовой чай, содержащий множество молодых, светлых, начавших распускаться почек ('Tips').

Чай из чайника

Для приготовления одной чашки чая Вам понадобятся:
1 ч. ложка (1,5-2 г) чая или 1 чайный пакетик для заварки и 150-200 мл свежей воды. В пересчете на 1 литр воды - 6 ч. ложек (9-12 г) чая с верхом - для листового чая, без верха - для мелколистовой чайной крошки ('Broken Tee').

Заваренный чай надо сразу размешать ложкой, затем перелить через мелкое ситечко в сервировочный чайник. Фильтр из носика чайника вынуть. Лучше всего готовить чай с помощью двух чайников. В одном чайнике чай заваривают, в другом - подают к столу. Ситечко для чая, например из ткани, фарфора или бамбука, очень практично в случае использования одного чайника. Не используйте для заваривания чая тесный сосуд - чаю нужно место для оседания. Заварочный чайник должен быть керамическим, фарфоровым или стеклянным. Вопреки старому правилу не обязательно разогревать его перед завариванием, ошпаривая горячей водой.

Через 2-3 минуты после начала заваривания из чая выделяется возбуждающий кофеин. Если продлить время заваривания до 4-5 минут, соответственно большее количество дубильного вещества (танина) растворится в воде, оказывая затем успокаивающее действие на желудок и кишечник. Зеленый чай через 2 минуты надо процедить через ситечко, так как он быстро начинает горчить. К чаю можно подать сахар или леденцы, а также сливки или молоко. Кто предпочитает чай с лимоном, должен выбрать особенно острый сорт чая. Ром может заглушить нежный вкус чая

Чай из самовара

Самовар - неотъемлемая часть настоящего русского чаепития. В большом медном, бронзовом или серебряном сосуде (котле) разогревается вода для чая и долгое время остается горячей. Сверху ставят чайник с заваркой. Для одной чашки чая отлейте из него в чайную чашку немного (50-70 мл) заварки и разбавьте крепкий чай горячей водой из самовара по своему вкусу. Самовар с разогревом на древесных углях требует больших затрат времени и сил. В трубу для разогрева, проходящую через емкость с водой, загружают раскаленные угли, которые подготавливают сначала на решетке на свежем воздухе. На трубу насаживают раструб для доступа к углям кислорода. Вода начинает кипеть, угли гаснут. Электрический самовар можно без хлопот использовать для чаепития на работе. Емкость самовара заполняется холодной водой. Для приготовления заварки возьмите на 1 заварочный чайник 3 ч. ложки (4-5 г) чая и 150-200 мл кипятка. Это количество заварки рассчитано на 3 чашки чая. В пересчете на 0,5 л чайной заварки Вам потребуется 10 ч. ложек (15-20 г) чая. Листовой чай заливают в заварочном чайнике кипятком и настаивают около 5 минут. Для этого способа заварки используют индийский или цейлонский чай. Чайную заварку процеживают через ситечко в небольшой самовар, либо удаляют из чайника заварочные пакетики. Заварочный чайник ставят либо на крышку, либо на самоварную трубу, чтобы заварка всегда была горячей.

Снять с самовара крышку и наполнить емкость холодной водой. Включить электрический самовар в сеть. Дать воде закипеть.

15-20 г чайного листа положить в заварочный чайник, влить 0,5 л кипятка и дать чаю настояться около 5 мин.

Чайную заварку перелить через ситечко в небольшой чайник. Поставить заварочный чайник на горловину самовара, чтобы заварка оставалась горячей.

По мере надобности отливать из заварочного чайника немного заварки в чашки и по вкусу разбавлять ее горячей водой из самовара.

Чай со льдом. Основной рецепт

Чай со льдом нужно готовить не из холодного чая! Для этого традиционного американского напитка, который в Северной Америке называют 'Iced Tea', Вам понадобится 1 чашка горячего, по крайней мере двойной крепости, чая и 1 стакан, наполненный кубиками льда. Кроме того, можно добавить немного сахара и сок лимона. В отличие от обычного охлажденного чая чай со льдом освежает и слегка ошеломляет. Его аромат и вкус ощущаются полнее, чай необыкновенно бодрит. В Северной Америке чай со льдом пьют обычно в жаркое время года для утоления жажды. Его простой рецепт служит основой для многочисленных вариантов. Так, например, Вы можете добавить в чай со льдом щепотку порошка имбиря или кардамона, положить для аромата листочки перечной мяты или лимонной мелиссы, ягоды смородины или кусочки ананаса. Этот чай можно смешать с фруктовым соком - ананасовым, вишневым или апельсиновым, а также с джином, ромом или Сатрап. На 1 порцию: 2 ч. ложки или 2 пакетика черного чая залить 200 мл кипятка, дать настояться 4' минуты, затем процедить (если чай заваривается в небольшом ситечке, то удалить его). Сахар и сок лимона добавить в горячий чай по вкусу. Узкий высокий стакан на две трети заполнить льдом и влить в него горячий чай. Не бойтесь - стакан не лопнет! К холодному чаю лучше подать соломинку для напитков.

Ситечко вставить в чашку. Положить в него ложкой чайные листья и налить кипяток. Дать чаю настояться около 4 минут. Ситечко с чайными листьями удалить из чашки.

Стакан наполнить на 2/3 кубиками льда и влить в него горячий чай. не бойтесь - стакан не лопнет.

Подписывайтесь на «Кулину» в Яндекс.Дзене и Telegram